Яблони, сливы, груши – уже привычные в садах культуры. Однако селекционная работа не стоит на месте, и абрикос в Подмосковье уже давно не считается экзотикой. Сегодня мы поговорим как правильно выбрать и вырастить абрикос в Подмосковном регионе.
Критерии выбора абрикоса
Чтобы саженец абрикоса прижился на вашем садовом участке, необходимо чтобы он обладал характеристиками, помогающими ему выжить в вашей климатической зоне. При выборе следует обращать внимание на следующие характеристики:
- Районированные – те, представители которых опробованы для выращивания в конкретном районе (климате Москвы, к примеру). Урожайность, выносливость, стойкость к вредителям и заболеваниям этих сортов доказана селекционной станцией или сельскохозяйственным институтом.
- Морозостойкие – легко переносящие зимние понижения температуры, для каждого сорта предельное значение будет различаться.
- Зимостойкие – растения, переносящие условия холодного периода года в комплексе: устойчивость к выпреванию, вымоканию, переносимость весенних ожогов, оттепелей, критически низких температур во время зимы, а также резким перепадам температур весной и осенью.
- Самоплодные – абрикосы, не требующие наличие опылителя. Если же сорт нуждается в паре, следует посадить 2–3 саженца подходящих сортов, чтобы получить урожай. Для самоплодных сортов наличие растения-опылителя также рекомендовано: это повышает урожайность растения. При недостатке места на участке можно посадить один самоопыляющийся абрикос и впоследствии привить к нему несколько веточек других сортов для перекрестного опыления.
- Различные по сортовым особенностям – по размеру, цвету и вкусу плода, по высоте (высокие, низкие) и раскидистости (отдельно выделяют колоновидные сорта) кроны дерева, сроку плодоношения, устойчивости к некоторым болезнями вредителям.
Тщательно осматривайте саженец абрикоса – почки и ветви должны быть живыми, без признаков болезней. Еще более важно чтобы была хорошо развита корневая система – это сильно повышает шансы растения на выживание.
Какой саженец считается качественным
Качественные саженцы отвечают следующим требованиям:
- Возраст растения. Наилучший вариант – 1–2 года, молодые растения испытывают меньший стресс. В старшем возрасте деревья хуже приживаются, дольше болеют.
- Тип корневой системы. Саженцы с закрытой корневой системой (посаженные в емкость) легче приживаются, не испытывают стресса, не требовательны ко времени посадки. Однако их стоимость существенно выше. Растения без грунта дешевле, но тяжело восстанавливаются при малейшем пересыхании корней.
- Вид саженца. Кора дерева должна быть ровной, гладкой, без наростов, шишек и признаков поражения болезнями или вредителями. Почки на растении не должны быть проснувшимися, в крайнем случае допустимы набухшие – это увеличит шансы на приживание.
- Наличие прививки. Корнесобственные абрикосы имеют меньшую зимостойкость, чем привитые на сливовые штамбы растения.
Важен сезон посадки саженца. Наибольший процент приживаемости дают растения, посаженные весной до начала сокодвижения. В условиях непредсказуемой осени (резких похолоданий, снегопадов) абрикос может не успеть прижиться и погибнет зимой.
Следование правилам выбора саженцев абрикосов (с учетом характеристик) позволит получить привычное к местному климату растение, которое будет плодоносить всего через несколько лет после посадки.
Лучшие сорта абрикоса для Подмосковья – самоплодные, сладкие, морозоустойчивые
Для условий Подмосковья лучше всего подходят зимостойкие сорта абрикоса, которые выведены и районированы для Московской области. К ним относятся:
- Лель;
- Царский;
- Алеша;
- Айсберг;
- Водолей;
- Графиня;
- Монастырский;
- Фаворит.
Лель
Раннеспелый сорт, обладающий ярким выраженным вкусом плодов (массой около 20 г). Цвет абрикосов – золотистый, румянец очень слабый, опушение почти отсутствует. Вкус приятный, косточка отделима.
Дерево невысокое, до 3 м, крона – компактная. Сила роста – умеренная, зимостойкость высокая. Отличный самоплодный сорт абрикоса для Подмосковья.
Царский
Сорт абрикоса раннего срока созревания. Среднерослое дерево около 3 м высотой. Зимостоек. Цветение запоминающееся из-за крупных цветков.
Плодоношение наступает уже в конце июля-начале августа. Плоды желтые, среднего размера, около 20 г, отличаются богатым сладким вкусом. Аромат насыщенный, медовый, косточка отделяется с усилием.
Алеша
Плодоносит с конца июля (ранний сорт). Плоды небольшие, около 15–20 г. Дерево средней высоты (около 4 м), обладает мощным ростом и раскидистой кроной. Зимостойкий абрикос.
Цветет обильно, цветы крупные, самоопыляемые. Плоды глянцевые из-за слабого опушения, желтого цвета. Вкус отличный, косточка легко удаляется.
Айсберг
Популярный сорт раннего срока плодоношения, приходящегося на конец июля. Цветение обильно, однако большая часть цветов осыпается. Масса плода – около 20 г. Абрикос ярко-желтый, иногда оранжевый; круглый, опушенный, румянец слабый. Косточка легко отделима.
Небольшое дерево (около 3 м) обладает раскидистой кроной. Зимостойкость высокая.
Водолей
Среднеспелый сорт, отличающийся обильными урожаями. Дерево сильного роста, высокой урожайности.
Масса абрикоса около 25 г, цвет – желтый, форма округлая, румянец слабовыраженный. Косточка хорошо отделяется. Плоды не пригодны для долгого хранения. Зимостойкий и морозостойкий.
Монастырский
Позднеспелый сорт абрикоса, созревание плодов которого приходится на конец лета (вторая половина августа). Плоды желтые с красным румянцем, крупные, овальные, в среднем 30 г, с опушением и отделяемой косточкой.
Дерево высокой силы роста, до 5 м, крона – раскидистая. Зимостойкость средняя. Урожайность высокая.
Графиня
Сорт среднего срока созревания, обладающий средней зимостойкостью. Дерево сильнорослое, высокое (до 6 метров), характеризуется высокими урожаями.
Плоды крупные, почти круглые, весом 25–30 г. Цвет – желтоватый, румянец присутствует. Плод опушен, косточка отделяемая. Сорт слабоустойчив к дырчатой пятнистости.
Фаворит
Поздний сорт абрикоса, плодоносящий с середины августа. Дерево средней высоты, в пределах 3 м, средней силы роста.
Размер плодов крупный, массой около 30 г, мякоть сочная, вкусовые качества – отличные. Цвет плодов желто-оранжевый, с глянцевым блеском, выраженным большим румянцем. Опушение слабое, косточка небольшого размера, хорошо отделяемая. Прекрасно зимует в условиях Подмосковья.
Как правильно посадить абрикос весной в Подмосковье
Ошибки, допущенные в процессе посадки, могут быть фатальными и приведут к гибели саженца. Важно знать и придерживаться приведенных ниже рекомендаций. Также в помощь вам рекомендую посмотреть видео ниже:
Выбор места для посадки
Выбор места на участке – важный этап, именно от него зависит едва ли не половина успеха.
Для посадки абрикоса не подходят северные склоны, предпочтительны южные.
Для посадки определяется солнечное, высокое место с низким уровнем грунтовых вод. Чем больше солнца будет получать абрикос, тем слаще и вкуснее будут его плоды. Обязательно нужно предусмотреть защиту от ветра, в качестве которой могут выступать постройки или сооружения – зимние холодные ветра губительны для дерева.
Почвы предпочтительны питательные, лучший вариант – песчаные грунты и суглинки. Следует избегать тяжелых глинистых грунтов, а также почв с кислой реакцией. В таком случае землю разбавляют песком и известкуют.
Нельзя высаживать абрикос в тени, в низине или на сыром месте – плодов можно не дождаться, расти в таких условиях дерево не сможет. При близком залегании грунтовых вод можно воспользоваться двумя способами посадки:
- на холм – когда участок для посадки отсыпается не менее чем на 50 см, сажать дерево следует на горку;
- с устройством дренажа – на дне посадочной ямы устраивается дренажная подушка, чтобы препятствовать заглублению корневой системы до уровня грунтовых вод и отводить влагу от корней.
Как выкопать яму и подготовить почву для саженца
Подготовку ямы лучше начинать с осени, однако при отсутствии такой возможности яму можно сделать и в день приобретения саженца. Важно учитывать схему посадки – минимальное расстояние между молодыми абрикосами в ряду – 4 метра, между рядами – 6 метров.
Далее придерживаемся следующего плана:
- Расчищаем мусор на предполагаемом месте посадки.
- Определяем размер посадочной ямы. Чем она больше – тем лучше будет окружающий растение грунт, увеличится площадь питания. Размер ямы напрямую зависит от размера корневой системы саженца абрикоса.
- Выкапываем яму глубиной 50–70 см. нужного диаметра.
- На дно ямы выкладывают дренаж – керамзит, гальку, щебень и даже битый кирпич.
- Добавляют слой плодородной земли, минерального комплексного удобрения и органики (перепревший навоз, компост), на которую будет устанавливаться саженец.
Посадочная яма обязательно должны быть больше объема корневой системы саженца.
Подготовка саженца и посадка
- Приобретенный саженец следует предварительно подготовить к высадке на постоянное место:
- в случае с открытой корневой системой растение замачивают в воде (с добавлением стимуляторов корнеобразования и уменьшения стресса) или в глиняной болтушке, чтобы насытить корни влагой;
- если саженец приобретен с закрытой корневой системой, следует заранее тщательно полить дерево, чтобы снизить риск повреждения корней при извлечении из транспортировочной емкости. Горшок аккуратно разрезается, чтобы не повредить корни. Можно попытаться извлечь саженец, перевернув его и постучав по емкости.
- В посадочную яму насыпается питательный грунт – в равных пропорциях смешанная плодородная почва с участка, песок и органические удобрения (навоз, чернозем торф) с добавкой минеральных удобрений (например, суперфосфата и сульфата калия). Почти на всей территории Подмосковья почва очень кислая, чего абрикос не любит категорически. Ввиду этого нужно добавить в смесь известь или древесную золу из расчета 1 кг на 1 кв. м. почвы.
- Рядом с центром ямы вбивают деревянный колышек высотой не менее 1 метра для последующей фиксации деревца.
- Саженец помещают на насыпанный грунт, расправляют корневую систему. В случае если корневая шейка оказалась ниже уровня почвы, на дне ямы делается холмик из питательной смеси, на который ставят саженец, затем расправляют его корни.
Будьте внимательны! Корневая шейка ОБЯЗАТЕЛЬНО должна располагаться на уровне почвы. Ее заглубление или высокая посадка в лучшем случае затормозят развитие растения, в худшем – саженец погибнет.
- Постепенно по кругу заполняют яму грунтом. Лучше выполнять операцию вдвоем: один человек придерживает саженец на нужной высоте, второй выполняет земельные работы.
Нельзя утаптывать землю: это сильно повреждает корневую систему абрикоса. Достаточно будет легких потряхиваний и обильного полива, чтобы дерево хорошо укоренилось.
- Формируют приствольный круг так, чтобы вода при поливе не растекалась, но не размывала грунт и не попадала на шейку абрикоса.
- Приствольный круг мульчируют органикой (солома, скошенная трава, измельченная кора) для уменьшения риска пересыхания почвы вокруг корней.
- Фиксируют саженец, подвязывая его к вбитому колышку.
- Подрезают ветви и центральный ствол на треть, чтобы снизить нагрузку на корневую систему.
- В жаркие дни можно притенять саженец, чтобы снизить потери влаги.
Правила полива
Заключительным этапом посадки является обильный полив абрикоса по следующим правилам:
- первый полив должен осуществляться обильно – вода способствует заполнению пустот, образовавшихся при посадке побега;
- полив производится даже в дождливую погоду, т. к. дождь не может промочить грунт на нужную глубину;
- вода выливается в приствольный круг порционно, не допуская размывания грунта;
- общий объем выливаемой при поливе воды для 1–2 летнего саженца составляет 20 л;
- нельзя поливать растение без разбрызгивателя – струя воды размоет приствольный круг и оголит корневую шейку;
- при поливе шлангом лучше применять насадку-дождеватель либо поливать слабым напором;
- в засушливое время деревце следует поливать не реже 1 раза в неделю, а при жаре – еще чаще, по мере подсыхания (но не пересыхания!) грунта.
Нельзя допускать пересыхания грунта в прикорневой зоне: это резко уменьшит шансы на укоренение саженца.
Уход за молодым абрикосом летом
Уход за саженцем в первый сезон не предполагает выполнения специфических работ. Они сводятся к следующим действиям:
- землю в приствольном круге периодически разрыхляют, не травмируя корни;
- удаляют сорняки, прорастающие сквозь мульчу;
- обрабатывают от вредных насекомых и патогенных микроорганизмов, т. к. иммунитет абрикоса еще слаб;
- производят поливы в засушливые периоды;
- не следует перекармливать дерево – при достаточном внесении питательных веществ дополнительно удобрять абрикос в первый год нецелесообразно.
Задача садовода в летний период – обеспечить условия для роста саженца. Своевременные поливы и защита растения позволяют уже в первый год получить значительный прирост дерева.
Работы над деревом в осенний период
В осенний период важно правильно подготовить абрикос к зимовке. Первая зима – самая сложная для растения, поэтому следует защитить его от неблагоприятных условий:
- Предотвратить уничтожение саженца зайцами или мышами позволяет хвойный лапник. Ветви размещают иголками вниз и прикрепляют к стволу.
- Важно обеспечить растение влагой на зиму. Для этого в октябре обильно проливают приствольный круг.
Работы по поливу проводят только при отсутствии осенних дождей, чтобы не залить корни.
- Желательно соорудить для саженца абрикоса защитный купол из брусков или досок и натянутого спанбонда (нетканого материала) или мешковины. Такая защита убережет нежную кору дерева от весеннего обжигающего солнца, побег – от тяжести мокрого снега весной, а также предотвратит пагубное влияние сильных морозов, колебаний температуры. Нельзя применять не дышащие материалы (пленку или рубероид), чтобы не допустить выпревания.
- Из приствольного круга обязательно удаляют (сжигают) весь органический мусор (опавшую листву, падалицу, сорняки). Это позволяет уничтожить место зимовки вредителей и спор грибков. Землю под деревом обрабатывают фунгицидом.
- На ствол и основные ветви наносится известковый состав (в него, помимо извести, можно добавить медный купорос). Побелка позволяет уберечь кору абрикоса от растрескивания и раннего начала сокодвижения под воздействием солнца.
Правила ухода за саженцем на второй год
На втором году жизни абрикос требует меньшей частоты поливов. Его обязательно осуществляют во время цветения и в засушливые периоды.
Регулярное рыхление на небольшую глубину способствует активному газообмену, исключая загнивание корней. Почву в приствольном круге следует мульчировать.
Важным дополнением в уходе за абрикосом является:
- осуществление весенней обрезки;
- защиты от насекомых и болезней;
- периодического удобрения почвы.
Защита абрикоса от вредителей
Прижившийся саженец по мере необходимости обрабатывают фунгицидами от заболеваний и инсектицидами от насекомых-вредителей. Опрыскивание медьсодержащими препаратами производят:
- перед цветением, во время пробуждения почек;
- после цветения, когда опадают не завязавшиеся соцветия.
Допускается проведение дополнительных обработок для лечения абрикосов при наличии симптомов. Однако за 3 недели до сбора урожая опрыскивания прекращают.
Самые опасные заболевания, поражающие абрикос в Подмосковье:
- монилиоз (подробно описано все об этой болезни здесь)– появление гнилых плодов на дереве, внезапное усыхание ветвей, быстро распространяющееся по растению;
- клястероспориоз – появление отверстий на листьях, трещин на стволах, камедетечение;
- вертициллез – пожелтение листьев, поражение ветвей;
- цитоспороз – омертвение тканей растения.
В борьбе с перечисленными заболеваниями зарекомендовали себя фунгициды:
- Хорус;
- Вектра;
- Скор;
- Строби.
Разводят препараты в соответствии с указаниями в инструкции. При отсутствии лечения дерево может погибнуть.
Обрезка весной
Весенняя обрезка – самое важное агротехническое мероприятие при выращивании абрикосов. Формировать крону начинают до начала сокодвижения. Благодаря этому можно:
- снизить риск заболеваний абрикоса за счет уничтожения больных ветвей;
- улучшить продуваемость кроны – при этом повышается урожайность и снижается вероятность заражения грибками и вирусами;
- повысить урожайность за счет перераспределения питательных веществ с волчковых побегов на плодоносящие;
- предотвратить обламывание ветвей во время ураганов и под тяжестью плодов;
- уменьшить высоту дерева, увеличивая доступность съема плодов.
Удалению подлежат:
- больные, поврежденные неблагоприятными условиями ветви;
- слабые и слишком длинные отростки;
- волчковые побеги, которые загущают крону и не плодоносят;
- идущие вглубь кроны, пересекающиеся побеги;
- ветви, отходящие от ствола под острым углом (до 45 градусов).
В результате воздействия критических отрицательных температур, их резких перепадов и ветров на стволах и ветках образуются глубокие трещины – морозобоины. Все срезы и раны сразу обрабатываются заживляющими пастами, садовым варом, чтобы не допустить попадание грибковых и вирусных инфекций.
Полезная информация. Предпочтительные типы крон абрикоса и правила их формирования.
Удобрение почвы
Внесение удобрений важно для активного роста и гармоничного развития абрикоса. Внесение минеральных удобрений производится в два этапа:
- весной, после таяния снега;
- осенью, после сбора урожая.
Первое внесение питательных веществ позволяет активировать рост саженца, повысить его иммунитет, провести цветение и завязывание плодов, а осенью питание необходимо абрикосу для зимовки.
В течение года можно проводить внекорневые и корневые подкормки органическими питательными составами. Предпочтительно внесение калийных удобрений, поскольку именно они важны при цветении и плодоношении.
Избыток азота в почве стимулирует активный рост зеленой массы в ущерб цветению и плодообразованию. Азот действует на абрикос как стероид – перекормленный экземпляр наращивает побеги весь сезон, они не успевают вызреть и вымерзают в зимой.
Резюмируя, хочу сказать, что богатый урожай абрикосов в Подмосковье можно получать если не ежегодно, то раз в пару лет точно, при условии правильного выбора саженца, посадки его на подходящее место и осуществлении грамотного ухода за деревом.
