Рассказываем, как сформировать крону яблони: рекомендации специалистов и советы садоводов

Мутовчато-ярусная

Мутовчато-ярусная форма — в саду исходная форма для других, улучшенных и более совершенных, как бы начальный класс в школе. Именно в ней как природной пытаются использовать разумное сочетание и ярусности, и цикличности.

Слово мутовка немного смущает, но на самом деле все просто.

Для нашего случая мутовчато – это значит, что на ветви (стволу) на одном уровне надо вырастить 3–4 веточки.

• Первый (нижний) ярус формируется на самой ранней стадии роста и состоит из 4–5 ветвей;
• Второй и третий (не всегда) — из 3–4 ветвей;
• Между ярусами – не менее одного метра.

Мутовчато-ярусная крона.

Несколько слов о проводнике. Если вы его оставите:

• Все дерево вытягивается вверх, что влечет за собой уменьшение поступления света расположенным внизу ветвям;
• Затрудняется уход (обрезка, борьба с вредителями и болезнями, сбор урожая);
• Снижается морозостойкость;
• Оголение нижних ветвей может стать причиной возникновения «мертвых поясов» и разломов коры.

Преобладающее мнение у садоводов – он важен и нужен в первые годы, соблюдать соподчиненность надо, а вот потом от него надо отказываться, изменяя и корректируя это обрезкой.

Разреженно-ярусная

Разреженно-ярусную форму считают очень близкой к естественной и больше подходит для яблонь на средних сильных подвоях. Она обеспечивает равномерное освещение всей кроны, повышая ее продуктивность и урожайность.

Если вы остановились именно на ней, подумайте, как создать 5–6 ярусов:

1. Первый ярус — две ветви, верхние три — по одной;
2. 1-й и 2-й ярус — две ветви, 3-й и 4-й – по одной.

Возможны и другие варианты.

• В ярусе оставляйте количество ветвей не больше, чем всего над ним;
• Скелетные ветви вверх распределяются вокруг ствола;
• Между ярусами – 0,6–0,8 м, а у слаборослых — 0,4–0,6 см. Интервал между одиночными ветвями — 0,3–0,4 м;
• Только в нижнем ярусе создавайте ветви второго порядка, а выше их оставляйте промежутки.
• Всего не оставляйте более 9 скелетных ветвей;
• Обрезаете проводник только тогда, когда полностью сформируете крону высотой около 4 м и шириной — 4–5 м в течение 5–7 лет;
• Оставьте наклонную боковую ветвь вместо проводника.

Разреженно-ярусная крона в двух вариантах.

Чашевидная

Чашевидную (улучшенную вазообразную, котлообразную) крону можно использовать для яблонь с хорошим боковым разветвлением.

Чашевидная крона.

У такой формы:

• Центральный проводник не оставляете;
• Открываете центр кроны с первых дней посадки;
• Закладывая сады с такими формами кроны, предусматривают и используют механизацию процесса выращивания и сбора урожая;
• Сразу в питомнике или на 2–3-й год после высадки вырезаете проводник;
• Сильно обрежьте 3–4 нижние ветви, размещенные через 15–20 см, оставив по 2–3 почки. Такие ветви назовите скелетными, а всего их оставьте 7–9;
• Удаляйте все ветви, растущие во внутрь;
• Обрезкой, прищипками и обломками (очень эффективны и полезны зеленые операции) сохраняйте крону в пределах: 4 м ширина и 3,5 м высота.

Создание равномерных оптимальных чаш всегда наталкивается на конкуренцию ветвей вверху из-за удаленного проводника. Поэтому читаем, изучаем, практикуем и экспериментируем!

Кустовидная

Кустовидную форму для формирования кроны яблони садоводы применяют не так часто, в основном на карликовых подвоях. На среднерослых и полукарликовых применяют для спуровых сортов, так как они имеют короткие междоузлия.

Кустовидная.

• Яблони рано вступают в период плодоношения;
• Им свойственно сравнительно быстрое увеличение урожайности;
• На таких яблонях оставляете не более 6–8;
• Обрезку делайте незначительную — вырезайте конкурентов и слегка соблюдайте соподчиненность;
• Формируете такую крону на протяжении 3–5 лет;
• Сравнительно небольшие размеры деревьев с такой формой кроны: высота не превышает 2,5–3 м, а ширина кроны — 2,5 м.

Веретеновидная

Веретеновидная крона яблони используется садоводами для яблонь на слабо- и среднерослых подвоях, а для спуровых сортов и на сильнорослых. Другие названия этой формы шпиндельбуш и веретено.

Их достоинства:

• Оставив один ствол, вы увеличиваете нагрузку урожаем;
• Разместив ветви горизонтально, вы ускоряете плодоношение;
• Позволяет увеличить площадь высаживаемых деревьев.

Недостатки:

• Морозостойкость слабее (богатые почвы и обильное снегонакопление очень желательны);
• Долговечность не для этих форм. Горизонтальная ветвь стареет относительно быстрее, чем вертикальная (омолаживайте постоянно).

Проводник обрезайте слабо, он будет расти мощным и как бы заставит боковые ветви расти горизонтально (наклонно).

Работать с этой формы надо настойчиво и постоянно.

• Когда формировать яблоню с веретеновидной кроной? Начинайте формирование саженца через один-два года с помощью обрезки, подвязывания и до 5–6 лет. Высота штамба 60 см, а всего дерева до 3,5 м;
• Уберите ветви-конкуренты и сильно загущающие ветви;
• Подвяжите горизонтально (к шпалере, колу) подобранные ветви (не переусердствуйте с наклонами);
• Обрежьте проводник выше верхушки боковой ветки на 30 см;
• Нижней ветви не позволяйте перерасти верхнюю;
• Горизонтальные ветви после вступления в интенсивное плодоношение оставляйте не более 1,5 м. А всего их должно быть 20–30.

Веретеновидный куст: объемный и плоский.

Стелющаяся

Сложнее, но интереснее, сделать стелющуюся форму кроны яблони. Она не так широко известна и применяется на крупноплодных сортах на карлике.

• Подходит для регионов, где климат посуровее;
• Цель проста – как можно легче и быстрее восстановить крону дерева после зимы;
• Хоть и считается, что для этой формы еще не вывели нужных хороших сортов, я утверждаю, что в суровых условиях любое яблочко – вкуснятина!
• Все скелетные ветви как бы расстилают невысоко по поверхности земли (горизонтально).

Особенности:

• Штамба или вообще нет, или очень низко расположен;
• Создавать как бы просто, но не надолго;
• По форме может быть тарелочка (эллипс, круг) или двуплечий вытянутый ствол.

Как формировать яблоню после посадки:

• Постоянно регулируйте направление роста молодой поросли;
• Аккуратно разведите в стороны боковые ветви и закрепляйте их у земли.

Как формировать яблоню осенью:

• Пришпилите ветви, выросшие из конечных почек;
• Удалите вниз растущие побеги, а направленные вверх обрезаете на 2–3 почки.

Второй и третий год:

• Укоротите лучшие однолетние ветви, растущие в стороны, оставляя их через 30–40 см;
• Укоротите побеги продолжения.

Сформировать такую крону можно лет за пять, а высоту регулируйте в пределах 60–80 см.

Маленькие советы:

• Используйте для прижима и закрепления веток подставки и жерди;
• Пришпиливайте ветви ежегодно весной;
• Подрезка ветвей, растущих вверх, и удаление нижних – основная задача;
• Без секатора! Скручивайте соседние ветви между собой и заворачивайте одиночные вокруг себя.

Плоские формы

Плоские формы кроны яблони привлекает все больше внимания. Вы легко можете сформировать у невысоких оград кордон.

Уплотнив посадки, можно вырастить и много сортов, и улучшить перекрестное опыление.

• Веерные формы — у высокой стены, низкая оградка им не подходит (не наращивать же эту ограду, хотя и это можно). Но подходит она больше для косточковых;
• Для пальметты не важна высота ограды, от этого может измениться лишь количество ярусов.
  Размещайте возле дома, забора.

Плоская форма кроны яблони.

Вертикальная пальметта

Вот на вертикальной пальметте (очень красивой форме) и остановимся.

• Оставьте две ветви, растущие в разные стороны от ствола в одной плоскости (1-й ярус);
• Через 70–80 см делаете, опять же из двух ветвей, 2-й такой ярус;
• Через 50–70 см – еще один и далее – сколько сможете;
• Подготовьте опоры, проволоку, шпагат;
• Технология формирования такая же, как и разреженно-ярусной кроны;
• Ежегодно укоротите проводник и скелетные ветви на 1/2 или 1/3 прироста этого года;
• Срок формирования – не менее 4 лет;
• Освещенность лучше и оголенных зон нет.

Ниже вы можете увидеть формирование кроны яблони: схема вертикальной пальметты.

Общий вид пальметты в профиль.

Именно такая форма дает вам возможность вырастить еще 3 сорта или разместить еще 3 дерева (и заметьте — без снижения продуктивности). А сад уже на 3–4-й год может порадовать яблоками.

Заслуживает особого внимания универсальная форма для большинства подвоев — косая пальметта с наклонными ветвями. Называют ее итальянской косой пальметтой.

Ее характеристики и требования:

• Штамб оставляете высотой 40–60 см;
• Расстояние между ярусами: от 40–60 см — у слаборослых и до 60–100 см у среднерослых и 100–130 см у сильнорослых яблонь;
• Оставьте по стволу по 2 ветви, растущие в разные стороны косо 50–60°. Всего 6–8 скелетных ветвей в несколько ярусов;
• А может и только два яруса, и по одной – остальные;
• И опять же – опоры, проволока (жерди — только временно);
• Высота не должна превышать 4 м, ширина внизу — 1,5–3 м.

Только изменением угла наклона скелетных ветвей регулируете их рост.

После посадки

Выполняется прежде всего обрезкой саженца.

• Если посадили осенью — обрезайте после того, как пройдут сильные морозы, а это не раньше конца февраля;
• Если высадили весной – обрезайте сразу же;
• Исправьте уже имеющиеся недостатки;
• Придайте проводнику лидирующее положение;
• Распределив правильно ветви (если они есть), применяют оттягивание их вниз и прикрепление ниже к земле;
• На следующий сезон старые приросты укорачивают, а новые ветки освобождают от крючков;
• Оставьте две-три основные ветви для первого яруса;
• Ветви оставляйте на одном уровне;
• Через 50–60 см оставляете еще одну-две веточки;
• Неосновные ветви отгибайте до горизонтального положения.

Варианты обрезки молодых саженцев яблони.

Помните! Если молодой побег вырос менее 40 см, его не укорачиваете.

В первый год

Рассмотрим формирование кроны яблони в первый год на примере такой формы кроны яблони как разреженно-ярусная. Именно она широко используемая в наших садах.

Первоначально определитесь – что вы имеете, и что вы хотите от высаженного саженца (с разнообразием и нюансами форм вы уже знакомы).

• Однолетний саженец весной, как правило, стволик без ветвей;
• Жалко, но укоротите от 40 до 80 см от земли;
• Стараются приобретать двухлетние саженцы (ведь целый год уже рос);
• Если с ветвями – выберите две-три самые нижние и растущие в разные стороны;
• На зиму скелетные ветви связываете шпагатом;
• Делайте все основательно и аккуратно;
• Сформировав верно крону у молодых деревьев, вы сможете поддерживающей обрезкой (формирование кроны яблони осенью и весной возможны в равной степени в подходящие время и сроки) только улучшать ее характеристики и показатели;
• Сделаете поспешно, небрежно — можете погубить молодое дерево!

На второй год

Как формировать яблоню на второй год:

• Удалите на штамбе выросшие ветви;
• Оставьте три ветви выше штамба, желательно через 15 см, направленных в разные стороны под углом не менее 45 градусов, наиболее крепкие и здоровые, для формирования первого яруса;
• Удалите ветви, выросшие на месте обрезки ствола и имеющие острый угол;
• Удалите слабые ветви;
• Обрежьте проводник, он должен быть выше на 15–20 см верхушек остальных ветвей.

• Даже у взрослого дерева центральный проводник должен находиться выше скелетных ветвей;
• Обрежьте конкурентные и остроотходящие ветви;
• Оттягивайте к горизонтальному положению остальные ветви, расположенные вниз – подтягивайте к стволу.

Учтите, что срез ветвей производиться на наружную почку, а проводника — на почку, которая может исправить направление его роста.

Трехлетнюю яблоню

Как правильно формировать 3 х летнюю яблоню весной? Формируете второй ярус — оставляете две ветви, размещенные примерно на 50 см выше первого яруса и направленные в разные стороны.

• Для скелетных подбирайте ветви с углом отхождения 40–60 градусов;
• Выравнивайте все ветви обрезкой;
• Удалите конкурирующие ветви и переплетающиеся;
• Укоротите проводник на несколько сантиметров;
• Удалите на кольцо отогнутые ветви, загущающие крону;
• Начинайте формирование скелетных ветвей третьего яруса.

Учтите! Сильно укорачивать ветви молодых деревьев нельзя и обрезайте их в эти годы по необходимости. Это влияет на сроки начала плодоношения.

Смотрите верное формирование яблони 3 лет на видео:

Молодой яблони

Итак, у нас есть молодая яблоня — обрезка и формирование кроны такой яблони имеет несколько нюансов:

• Задача состоит в том, чтобы вы сформировали крону равномерно облиственную и удобную для ухода крону яблони;
• Соблюдайте соподчинение как проводника, так и каждой скелетной ветви;
• Основную обрезку вы должны провести до распускания почек ранней весной, а летом лучше отгибайте, проводите прищипки и надломы;
• Удалите перекрещивающиеся, больные и идущие во внутрь кроны ветви.