Выращивание яблонь в стланцево-кустовой форме

Сообщество зеленых человечков

Стланцевая форма деревьев — известный, но мало применяемый способ усиления обогрева плодовых деревьев. Этот прием невнятно объяснили садоводам, создав ему «чукотскую» репутацию.

Про стланцевые яблони писали, что с помощью них можно получить яблоки там, где обычные деревья зимой вымерзают. Вот и поняли садоводы, что главное преимущество стланцев в том, что их можно закапывать в снег.

На самом же деле преимущества стланцевой кроны гораздо серьезнее. Такое дерево лучше развивается за счет жара, идущего от почвы: летом воздух в приземном слое теплее, чем на высоте обычной кроны яблони.

Тепло накапливается днем и сохраняется ночью.

Вот тут-то и получается эффект «перемещения на 300–500 км южнее». Поэтому стланец улучшает плодоводство не только «в Сибири», но и в любом районе средней полосы. Например, виноград в стланцевой форме в Подмосковье выращивается многими и дает надежный урожай.

Одним словом, стланец для тех, кто любит возиться с кронами плодовых. Это во всех отношениях «ручное» дерево: оно создается кропотливой обрезкой, зато послушно в плодоношении.

Чтобы успешно работать со стланцем, надо понимать его «принцип пружины». По мере роста молодого саженца его постепенно наклоняют в северную сторону. Почему именно в северную? Посмотрите на рисунок: при таком наклоне солнце полнее освещает как сами ветки, так и почву в приствольном круге.

Сразу наклонить саженец нельзя, так как он прекратит рост и выпустит новые побеги у своего основания. На зиму почти полностью прижимают деревце к земле, а весной снова поднимают в полунаклонное положение для продолжения роста. И так до полной формировки кроны ствол летом занимает положение все ниже и ниже.

Окончательно ствол должен занять сильно наклонное, но не горизонтальное положение, основной наклон к земле будет осуществляться за счет веток.

«Принцип пружины» подразумевает, что взрослый стланец будет иметь по-прежнему два положения: зимнее и летнее. Зимой ветки прижимают к земле бревнами и т.п., немного закидывают их землей и даже сеном (на случай, если зима будет без снега).

Летом укрытие разбирают, деревце приподнимается (можно ставить под ветки короткие подпорки-рогатины). Ветки поднимают так, чтобы общая высота кроны достигала 1,5 м. Зачем вообще нужно поднимать? Во-первых, чтобы вся крона сохраняла достаточно сильный рост, а не переключилась на испускание волчков от ствола.

Во-вторых, важно, чтобы под ветками было некоторое пространство для прохода тяпки или косы.

Стланец — это овца, которую нужно все время стричь. Самые концы веток трогать не стоит, а вот остальную крону придется чистить секатором постоянно.

Конечно, траву под стланцем лучше не допускать: с ней не будет никакой солнечной батареи. Земля должна быть голой для нагрева. Либо черная пленка, она даст настоящий жар в околоземном слое, где и располагаются все плодоносящие ветки. Каковы особенности ухода за стланцами? Стланец — это овца, которую нужно все время стричь.

Самые концы веток трогать не стоит, а вот остальную крону придется чистить секатором постоянно. Пинцировка, или прищипка — летнее укорачивание зеленых побегов над 7–10 листом — основной прием ухода за стланцами.

Прищипка за лето проводится несколько раз по мере отрастания побегов до необходимой длины, она обеспечивает одновременный хороший рост всех частей кроны, вовремя останавливает рост побега, ускоряет его одревеснение и переводит с роста на плодоношения.

Прищипке подвергаются большинство средних побегов. А вот сильно растущие побеги, которые будут появляться на стволе и скелетных ветвях, выламывайте полностью. В целом крона должна оставаться разреженной, хорошо освещенной, — и при этом неторопливо разрастаться в стороны.

Вообще, этот плоский веер — отличное учебное пособие, чтобы научиться по-настоящему ухаживать за плодовым деревом. Кто с ним повозится, тот научится уделять внимание каждой веточке и лучше поймет жизнь кроны. Одним словом, стланец для тех, кто любит возиться с кронами плодовых. Это во всех отношениях «ручное» дерево: оно создается кропотливой обрезкой, зато послушно в плодоношении.

Создание стланцевых деревьев — хоть и трудоемкое дело, но это возможность иметь регулярно плодоносящие груши, черешни, абрикосы в средней полосе. А что касается зимовки под снегом — то это остается «фирменным» преимуществом стланца.

По свидетельству садоводов из разных концов России, именно стелющиеся и полустелющиеся деревья позволили получить урожай плодов после морозного января 2006 года: только на прикрытых снегом ветках сохранились цветковые почки.

Нам не обязательно прятать от мороза все ветки: достаточно, чтобы хотя бы часть их была подстрахована на случай сильных морозов.

Из книги Павла Траннуа «Копилка изобретательного садовода, цветовода и огородника»

Яблоня. Стланцево-кустовидная форма кроны – Любимая фазенда

Первые два года крону саженца формируют так же, как-стланцевую, то есть создают основу кроны, располагающуюся на 15—20 см от поверхности. Длина ее должна быть не более 1,0—1,2 м и ширина 40—50 см, что достигается обрезкой отрастающих в стороны побегов. На третий год удаляют все побеги продолжения. Это вызывает рост вертикальных побегов.

Их в молодом возрасте прореживают, оставляя только расположенные друг от друга на 35—40 см. Так формируются вертикальные стволики, ветви которых в дальнейшем будут плодоносить.

В последующие годы, летом, удаляют загущающие побеги на вертикальных стволах.

Преимущество этой кроны состоит в том, что основу ее (ветви, сформированные по типу стланца) легко укрыть снегом, и даже в суровые зимы она не вымерзает.

И если даже все вертикальные стволы погибнут от мороза, то крону легко восстановить. После вырезки погибших побегов из спящих почек на горизонтальном стволе появится много молодых побегов, и крона будет сформирована заново.

Укрытие стланцевых деревьев на зиму

Деревья всех сортов яблони, груши, вишни и сливы, выращиваемые в наших условиях в стланцевой форме, должны быть в течение зимы укрыты снегом. В середине октября деревья начинают готовить к зиме: убирают подставки, чтобы ветви как можно ближе прижались к почве.

Можно прижать ветви решетчатыми щитами из досок. Сверху на щиты кладут любой груз, например, землю, насыпанную в ящики. Можно использовать ботву овощей, которую кладут на концы ветвей тонким слоем и присыпают землей.

Можно забивать в землю крючки, подвести под них палки или жерди и прижать ими ветви.

Чтобы на деревьях хорошо задерживался первый снег, на крону набрасывают ботву, мелкий хворост.

Как только выпадет снег, желательно накрыть им крону, взяв его с участков, не занятых многолетними садовыми растениями. Дерево должно быть покрыто снегом всю зиму.

Вертикальные побеги, которые садовод не обрезал для формирования плодовых образований, можно не укрывать. Снимают укрытия с деревьев весной, когда растает весь снег.

В последние годы садоводы-любители и некоторые научно-исследовательские учреждения начали испытывать карликовые подвои, которые применяются в европейской части страны.

Некоторые новосибирские садоводы-опытники работают с карликовыми подвоями и получают хорошие результаты при хорошем уходе и тщательном укрытии растений на зиму.

Выращивая растения на карликовых подвоях, надо помнить, что корни их значительно менее морозостойки, чем у сибирских подвоев, поэтому надо особо заботиться о снегозадержании в начале зимы.

Как распознать плодовые образования

1. Прутик — однолетний приросток длиннее 15 см с нормально расположенными междоузлиями. Имеют более слабые боковые почки и отходят от ветки под большим углом. Верхушка прутика часто отгибается вниз.

2. Копьеца имеют среднюю длину (от 2 до 15 см), отходят под прямым углом к ветке, тоже имеют слабые боковые почки. Плодовые почки на копьецах сильно заостренные и иногда напоминают шипы.

3. Плодовая почка 4. Кольчатка — самый слабый прирост и самый короткий, зато чуть потолще остальных. Он нарастает за год на 1–3 мм, образуя ребра-колечки.

Отрастающие части расположены на ветвях и сучьях. Основная масса их состоит из плодовых веток, из которых закладываются плодовые почки. У яблонь и груш плодовые ветви бывают нескольких типов — кольчатки, копьеца и плодовые прутики.

Кольчатки — наиболее мелкие плодовые образования, их высота не превышает 3—5 см. Это веточки с кольцеобразными рубцами, образующимися после опадения почечных чешуек и листьев, собранных в розетку. У кольчатки только одна хорошо развитая почка, расположенная на конце.

Копьеца —плодовые ветки средней длины (6—15 см), обычно расположенные под прямым углом к оси ветки, на которой они выросли. У них есть сближенные почки, иногда заканчивающиеся шипиком, за что копьеца и получили свое название. На конце некоторых из них хорошо развитая плодовая почка.

Плодовые прутики — самые длинные плодовые образования, заканчивающиеся плодовой почкой и расположенные к ветви под прямым углом. Иногда они бывают изогнуты.

Эти однолетние ветви со временем превращаются в многолетние плодовые (плодушки) и состоят, в основном, из кольчаток.

У некоторых сортов ранеток и полукультурок плодовые почки образуются на ежегодных приростах. Верхушечная почка на них, как правило, ростовая, из нее продолжает расти ветвь.

Часть боковых почек формируется в плодовые. Сорта, плодоносящие на ежегодных приростах, рано начинают давать урожай.

Выращивание яблонь в стланцево-кустовой форме. Ваша стелющаяся яблоня: уход и обрезка Сланцевая форма выращивания яблонь

Крупноплодные европейские яблони в Сибири в любую зиму должны находиться под снежным укрытием.

Только после теплых зим (когда температуры воздуха и на уровне снега не опускаются ниже -20…- 22 градусов и при отсутствии иссушающих ветров) без укрытия крупноплодные сорта почти не подмерзают и способны дать урожай.

Ежегодные зимние повреждения приводят к преждевременному старению дерева и резкому (до 3 раз ниже потенциала) снижению урожайности.

Яблони относительно хорошо формируются в стланцевой форме.

Формировка называется красноярским или арктическим стланцем. Все скелетные ветви располагаются у поверхности земли горизонтально, на высоте 8–12 см.

в местах, где снега выпадает мало (степь, лесостепь) и несколько выше – на высоте 15–20 см там, где снега выпадает больше (подтайга).

Обрастающие ветви могут находиться несколько выше скелетных, но всегда ниже самого минимального в данной местности уровня снега (то есть на высоте 25–35 см и до 50 см от земли).

Для стланцевой формировки желательно выбирать однолетний саженец, который еще легко сгибается. После посадки часто рекомендуют обрезать саженцы.

Садоводам следует знать, что нельзя обрезать слабые саженцы (слабо развит корень, побег невысокий, 20–40 см), не требуют так же обрезки растения среднерослые (побег в пределах 60–80 см) с хорошо развитой, мочковатой корневой системой.

Обрезают только растения с поврежденной корневой системой, но мощной надземной частью для приведения в соответствие корня и надземной части. В этом случае побег укорачивают на 25–30%.

Высаживать крупноплодные яблони можно вертикально или слегка наклонно (под углом 45 градусов) для удобства формировки в первый год. Высота кроны закладывается в первый год, то есть формировку начинают в год посадки.

Через 1–1,5 месяца после посадки, в июне (активный рост побегов), после закрепления саженца в почве, его стволик плавно сгибают до горизонтального положения на нужной высоте и пришпиливают крючками (первое плечо).

Штамбик должен остаться вертикальным (или слегка наклонным).

В год пригибания (или на следующий) на верхней части сгиба вырастает вертикальный побег (волчок), который при длине 25–30 см также сгибают горизонтально в противоположную сторону от первого плеча (второе плечо).

Таким образом, за 2–3 года выводят два горизонтальных плеча. Для активного обрастания этих плеч побегами, особенно у слабоветвящихся сортов, на 2–3 год после посадки можно укоротить побеги продолжения на 20–35% на нижнюю почку.

Остальные вновь образовавшиеся побеги при их длине 15–20 см регулируют следующим образом: из конечных формируют побеги продолжения (пришпиливают горизонтально), нижние побеги вырезают на кольцо, из сильных боковых побегов формируют скелетные ветви 1 порядка (оставляют сильные побеги через 30–40 см), которые пришпиливают горизонтально, в перпендикулярном направлении от ствола.

Побеги из верхних почек пинцируют (прищипывают) над 3–4 настоящим листом от основания (или надламывают, или скручивают) – для формирования плодовых образований

Формировку можно проводить не только после сгибания, но и после обрезки саженца на высоту кроны (не ниже 20 см). Так часто происходит, если садовод приобретает саженец крупноплодного сорта, считая его достаточно зимостойким.

После первой – второй зимы растение подмерзает и становится ясно, что его следует формировать в стланец. После обрезки из отросших ниже побегов выбирают 2–4 сильных и пришпиливают крючками горизонтально (для формирования основных стволов).

Остальные – пинцируют.

Пригибанием и обрезкой все ветви удерживаются в таком положении в течение всей жизни дерева. Важно следить, чтобы ветви располагались одним ярусом, избегать затемнения одной ветви другой. Молодая ветвь должная быть тоньше старой. К концу 4 года крона должна быть сформирована в виде эллипса.

В последующие годы следует постоянно переводить отрастающие побеги на плодоношение, удалять лишние побеги не только летом, но и весной.

За счет горизонтального положения ветвей стланцевое дерево начинает плодоносить быстрее, чем в открытой форме, первое плодоношение может быть на 3–4 год после посадки. У тугорослых сортов (Боровинка) для активизации роста концы основных ветвей слегка приподнимают.

Сорта для стланцевой формировки в Сибири: Белый налив, Боровинка, Грушовка московская, Декабренок, Дочь коричного, Жигулевское, Зимнее полосатое, Краса сада, Летнее полосатое, Лобо, Мелба, Медуница, Мечта, Октябрьское, Папировка, Пепин шафранный, Коричное полосатое, Уральский сувенир, Уэлси, Экранное.

Выращивание плодовых деревьев стланцевой формы вполне доступно в садах нечерноземной зоны, вплоть до северных широт. Наряду с районированными видами и сортами плодовых растений, можно выращивать черешню, алычу, сливы, абрикосы и многие другие растения, которые отличаются малой зимостойкостью. Небольшая высота деревьев облегчает уход за деревьями.

При привлечении детей к сбору урожая в стланцевом саду, не понадобятся стремянки и лестницы.

Древесные формы, культивируемые в форме стланца, в течение всего вегетационного периода находятся в более благоприятных микроклиматических условиях по сравнению со штамбовыми деревьями, так как в приземном слое параметры весеннее – летних температур и влажности воздуха несколько выше. Здесь меньше скорость ветра, следовательно, исключаются повреждения ветвей, цветков, плодовых образований.

Повышенная концентрация углекислого газа способствует увеличению продуктов фотосинтеза. Стланцы большинства сортов плодовых культур, дающие качественные плоды, начинают раньше и обильнее плодоносить.

Что ни говори, но на даче первоочередно надлежит каждому из нас соорудить постоянный туалет или мобильное отхожее место.

Проект magazindacha рекомендует дачникам заказать по низкой стоимости туалетные кабины и биотуалеты от производителей. На изделия действует гарантия 3 года.

Такое нужно устройство поможет вам максимально долго находится на дачном участке и не думать про естественные потребности человеческого организма.

Посадка деревьев стланцевой формы

Выращивание плодовых культур в стланцевой форме при определенном навыке не представляет особых трудностей. На обработанной и хорошо заправленной органическими удобрениями почве заранее готовят посадочные ямы тех же размеров, что и для посадки штамбовых деревьев.

Ранней весной до начала сокодвижения и распускания почек высаживают саженцы-однолетки таким образом, чтобы место прививки находилось с северной стороны, а место вырезки шипа – с южной. При посадке необходимо придерживаться следующих расстояний между деревьями: яблоня, груша – 3–4, вишня, слива и другие косточковые – 2–3 м.

Следует обратить внимание и на выравненность рядов.

Часто широкому распространению лучших сортов плодовых деревьев мешает их недостаточная зимостойкость.

В то же время в некоторых местах Нечерноземья, особенно в южных и центральных областях этой зоны весеннее – летние температуры и другие климатические факторы на протяжении всего вегетационного периода не препятствуют их культуре.

В таких условиях целесообразно и вполне возможно выращивать недостаточно зимостойкие виды и сорта плодовых деревьев в искусственно создаваемой бесштамбовой, стланцевой форме, при которой ветви кроны располагаются у поверхности почвы. Это дает возможность укрывать побеги на зиму.

Под укрытием температура значительно выше температуры окружающей среды. Например, если наружная температура – 40 мороза, то под снежным слоем толщиной 15–20 см в это время она будет 20–25 ниже нуля. При такой температуре ветви кроны не вымерзают.

Выращивая яблони в стланцевой форме, можно получить высокие урожаи плодов до 200 кг с одного 12–15-летнего дерева во многих районах Восточной и западной Сибири, Алтая, Среднего и Северного Урала.

Формирование кроны у деревьев стланцевой формы

Плодовому дереву приземистую, точнее, стланцевую форму кроны с растущими наклонно побегами можно придать за 3–4 года. После того, как посаженные деревья укоренятся, а признаком этого является появление новых побегов, их осторожно пригибают.

Сгибать ветки нужно на высоте 10–15 см в южную сторону под углом 30–50 градусов к поверхности почвы. Затем их необходимо закрепить деревянными или проволочными крючками. В последующие годы все отрастающие побеги также сгибают под углом 30–50 в сторону их роста.

На начальных этапах формирования кроны деревьев необходимо оставить не более пяти побегов первого порядка, которые следует расположить радиально. Под радиальным ветвлением подразумевается наличие равных углов расхождения между ветвями.

Побеги второго и последующего порядков пригибают под тем же углом, располагая их свободно. Расположение побегов под указанным углом к поверхности не будет препятствовать обработке почвы под кроной.

Осенью перед заморозками ветви пригибают еще ближе к поверхности почвы, закрепляя их в согнутом состоянии крючками. Против мышевидных грызунов, которые нередко сильно повреждают побеги укрытых деревьев, под крону кладут отравленные приманки. После снегопада, но до наступления сильных морозов, ветви засыпают снегом слоем 15–20 см.

В течение зимнего периода необходимо регулярно проверять и при необходимости восстанавливать толщину снегового укрытия. В бесснежные зимы побеги закрывают соломой, рогожей, лапником или синтетическим укрывным материалом.

Весной, после того, как сойдет снег, ветви деревьев следует побелить известью. Это предохранит их от солнечных ожогов.

Обрезка деревьев стланцевой формы

Большое значение в выращивании стланцевых форм плодовых деревьев имеет грамотная и своевременная обрезка ветвей. Она позволяет сформировать здоровую и компактную форму, увеличивает количество ветвей, несущих плодовые образования, способствует правильному распределению побегов внутри кроны.

У молодых деревьев, возраст которых еще не достиг 6 лет, проводят прищипку верхушек побегов при достижении ими длины 40–50 см или ветви обрезают, если прищипка не была сделана. Осенью, после листопада или весной, до распускания почек, следует провести вырезку чрезмерно облиственных и скрещивающихся веток.

Также удаляют наиболее слабые ветки, которые могут обламываться от небольшого ветра или дождя. Следует стремиться к тому, чтобы каждая скелетная ветвь располагалась в пространстве свободно, не загущая крону и не затеняя другие побеги. В последующие годы обрезка сводиться к удалению поврежденных, больных, высохших ветвей.

Деревья старше 10–15 лет нуждаются в более сильной обрезке. В этих случаях через каждые 4–5 лет одну из скелетных ветвей первого порядка удаляют, оставляя небольшой пенек. Из спящей почки пенька вырастает новый побег.

Места среза ветвей, превышающие в диаметре 1 см, следует сразу же замазать садовым варом или краской на натуральной олифе.

Такая периодическая обрезка ветвей дает возможность поддерживать в течение длительного периода времени активное состояние растения и способствует равномерному образованию плодов по всей кроне.

Садоводам не мешают ни суровый климат, ни расположение участка в холодной зоне (внизу холма). Но есть важный момент: супруги выращивают яблони в стланцево-кустовой форме.

Хитрый прием

В наших сибирских условиях лучше забыть о высоких деревьях с раскидистой кроной. Яблони по форме должны напоминать скорее кусты смородины.

Мы разработали метод ухода за яблонями, благодаря которому выращиваем деревья практически любых сортов, кроме разве что зимних.

Супруги подчеркивают: главная проблема региона – не маленькое лето, а очень короткая осень. В результате деревья просто не успевают подготовиться к зиме (слишком резкий переход от тепла к низкой температуре) и погибают. Избежать такого итога помогает правильная агротехника. И формировка в стланцево-кустовой форме для последующего укрытия – один из ключевых моментов.

У нас яблони никогда не сбрасывают листья – не успевают. В зиму всегда уходят с листвой. Но мы укрываем растения, тем самым как бы продлеваем осень, сглаживаем переход к низкой температуре. Это и есть наш хитрый прием.

Стланцевая культура колоновидных яблонь: подробная инструкция

В регионах с суровым климатом получить урожай яблок трудно. При температуре — 400С и ниже повреждаются почки, короткое лето не позволяет яблоне сформироваться, снижается урожайность. Как можно вырастить культуру в условиях Сибири и Дальнего Востока? Неужели придется отказаться от затеи? Попробуем разобраться.

Немного истории

Вспомните, как зимуют кустарники: их пригибают к земле и засыпают снегом. Таким способом, например, сохраняют малину в северных регионах России. Обычное дерево, конечно, на зимовку так подготовить невозможно. В середине 20 века европейские садоводы начали эксперименты с карликовыми деревьями, высаженными под острым углом по отношению к поверхности земли.

Оказалось, что подобная агротехника позволяет сохранить большую часть деревьев в зимний период. Но густая крона и положение яблонь создают благоприятные условия для развития болезней, в том числе и парши. Кроме того, усложняется уход за деревом.

В 1991 году российскими учеными под руководством М.В Качалкина была применена методика выращивания колоновидных яблонь в стланцевой форме.

Эта культура отличается отсутствием боковых ветвей, почки на 90% цветковые, что делает перспективным выращивание описываемым способом.

Первые опыты дали обнадеживающие результаты: яблони, несмотря на серьезные повреждения мышами, перезимовали благополучно и на следующий год дали первый урожай. В дальнейшем велась работа по улучшению агротехники:

подобран оптимальный угол посадки;
разработаны способы защиты от грызунов;
подготовлены рекомендации по внесению подкормок;
опробованы схемы посадки.

Результаты эксперимента по выращиванию колоновидных яблонь в стланцевой культуре были опубликованы в 1997 году. В дальнейшем метод применили садоводы-любители и внесли свои предложения.

Особенности ухода за стланцевой культурой в весенне-летний период

В целом, агротехника такая же, как и при выращивании колоновидных яблонь традиционным способом. Те же болезни и способы лечения, такие же требования к поливу. Поэтому в рамках этой статьи расскажем о нюансах.

Посадка саженцев осуществляется ранней весной. Посадочные ямы готовятся такие же, как и для обычных яблонь, но для стланцевой формы саженцы сажайте под углом 300 к поверхности земли. Количество удобрений, применяемых при высадке – 1/5 от обычной нормы.

Урожайность зависит от того, насколько сформировались листья. Поэтому уже через 2 недели после посадки применяйте подкормку мочевиной. Норма удобрения – 20 г/10 л. Подкормка трехкратная, интервал между внесением питательных веществ – 2 недели. Улучшить результат можно внекорневой подкормкой (опрыскиванием). Используйте мочевину, но в дозе 5–10 г/10 литров воды.

Другой проблемой формирования стланцевой культуры становится появление побега у основания дерева. Обычно это происходит на второй-третий год после посадки, но бывает и раньше. Решить проблему просто, главное не упустить момент: пока побег в зеленом состоянии – вырежьте его, не оставляя пенька.

Другие рекомендации по уходу за колоновидными яблонями в стланцевой культуре:

На высоте 10–15 см от поверхности земли удаляйте все листья и почки. Если они уже есть на саженце – сделайте это через 14 дней после посадки.
Через 45 дней после посадки прекратите внесение подкормок и ограничьте полив. Сделав это, вы ограничите чрезмерное развитие культуры и, тем самым, облегчите дальнейший уход.
Если используете скороспелые сорта – цветение и завязи будут уже на первый год. Оставьте одну завязь, остальные удалите, чтобы деревце не тратило силы на плодоношение, а укреплялось.
В засушливое время года усильте полив.
Ряды устраивайте по направлению с юга на север: это обеспечит деревьям наилучшую освещенность солнцем.

Если в вашем регионе лето короткое и холодное – используйте пленочное укрытие на дугах. Стланцевая культура позволяет применять такой способ с легкостью. При этом не упускайте из виду опыление. Пчелы под пленку не попадут, поэтому переносите пыльцу с помощью кисточки, с одного сорта на другой. Подходящие сорта: яблони сибирки и ранетки.

Колоновидные яблони в стланцевой культуре можно выращивать и в траншеях глубиной 30–50 см. Такой способ позволяет сделать по верху укрытие из стекла или лутрасила. Расположение траншей, как и при традиционной высадке, с юга на север.

Особенности ухода за стланцевой культурой в осенне-зимний период

В первую очередь не забудьте в сентябре снять укрытие, если вы его использовали. Чтобы колоновидная яблоня подготовилась к зимовке и благополучно ее перенесла, ей необходимы прямые солнечные лучи.

За месяц до наступления морозов пригните деревья к земле, для фиксации используйте шпильки из проволоки, или просто привяжите верхушку к вбитым колышкам. На этом этапе важно не перестараться, угол наклона в 10 градусов вполне достаточен. При чрезмерном усилии стволы ломаются и все труды пропадают зря.

Условия, необходимые для зимовки колоновидных яблонь:

Если до наступления заморозков деревце не успело сбросить листву – ее нужно удалить вручную. Игнорирование этого пункта недопустимо: растение запреет за зиму.
Учитывайте, что для цветовых почек губительна температура ниже -300С, поэтому обеспечьте необходимое количество утепляющего материала. Используйте лапник, опилки, стружки.
Дополнительно укройте колоновидные яблони в стланцевой культуре рубероидом или старой полиэтиленовой пленкой. Особенно это актуально, если в вашем регионе мало снега зимой.
Для защиты от мышей и других грызунов огородите грядки по периметру жестью или другим крепким материалом. Можно обвязывать стволы и ветви капроновыми чулками, не допуская «голых» мест. Но в этом случае следите, чтобы на культуре не осталось листьев.

Помните, что повышение температуры для колоновидных яблонь в стланцевой культуре так же опасно, как и понижение. При длительных оттепелях уберите часть снега или укрывного материала.

Заключение

Стоит ли вообще выращивать колоновидные яблони в стланцевой культуре? Хлопот много, а есть ли от них толк? В процессе изучения этого метода, ученые установили, что плантация размером 6х1,5 метров способна давать до 100 кг урожая. Умножьте это значение на возможный размер вашего участка. Впечатляет, не правда ли?

Крупноплодные яблони: стланцевая формировка. Уход за стелющейся яблоней Посадка сланцевой яблони в сибири

Форма кроны яблонь в Сибири создается человеком, чтобы получились более крупные плоды. Потому что настоящие крупноплодные сорта недостаточно зимостойкие, для сурового климата и здесь почти не растут.

Но ранетки получаются хорошо, часто довольно крупные. Ранеткам — полукультуркам придается стланцево -кустовидная форма и деревья лучше плодоносят. Стланцем делают основание дерева, но раннее оно было привито к зимостойкому подвою.

Существует несколько стланцевых видов.

Форма кроны яблонь — сланцевые

Стланец кустовидной формы у Красноярского куста имеет окружность 60 — 70 см и вытянут на 2–3 метра. Первые 2 года делают только стланцевое основание, подавляя вертикальный рост. На третий год для штамба, на каждом плече, ответвлений должно быть 4 — 6. Дается свободный рост по одному вертикальному побегу, из которого развивается продуктивная ветвь. Ветви расположены по кругу, образуя крону как круглую чашу.

Форму кроны яблонь в Сибири оставляют из 5 ветвей. Дополнительным приемом такого формирования кроны является ежегодное, регулярное подавление поросли на штамбе и сучьях. Как только побеги отрастают на 15–20 см, их укорачивают. Оставляют часть побега с 2–3 настоящими листьями.

Можно надломить их на ту же длину.

При формировании яблони хорошие результаты дают сочетания прищипки и надлома. Подавленные побеги защищают штамб от солнечных ожогов и дополнительно питают дерево.

Второй вариант кроны — гребневидная. Когда проводники расположены в 2 противоположных направлениях, вытянутых на 2–3 метра. При гребневидной форме на 4 й год дают так же свободный рост 4 — 6 вертикально направленным побегам. Дальнейший уход, как и у кустовидного дерева.

Зимостойкого скелетообразователя проводят по сучкам на высоте 60 – 100 см, в зависимости от высоты снежного покрова, чтобы прививка оказалась зимой под снегом. Скелетообразователем берут наиболее зимостойкие сорта сибирских ранеток. Но есть садоводы, у которых получается выращивать в Сибири сорта яблонь.

Форма кроны — Европейские сорта

Применяются только сланцевые формы кроны яблонь в Сибири. Формирование яблони делают в горизонтальном положении, около 50 см от почвы, с помощью пригибания и обрезки. Дерево удерживают таким образом, на протяжении всей его жизни. Вертикальный рост нужно подавлять всеми существующими способами. Прищипка, надлом, пригибание, скручивание, подвязывание. Иначе деревья будут вымерзать зимой.

С первого года жизни дерева, начиная с питомника, ему придают согнутое положение. Так начинает формироваться стланцевая крона. Однако, штамбику высотой 5 — 30 см лучше придать вертикальное направление. Это обеспечит нормальное положение корней дерева и его долговечность.

От штамба, под прямым углом, располагают основные плечи стланца. Переход от штамба к горизонтальному плечу должен быть плавным, чтобы избежать надломы у мест сгиба.

Лучшее время для пригибания – июль, потому что наступает летнее сокодвижение, кода дерево наиболее гибкое. На основных плечах стланца оставляют по 4 — 5 скелетных разветвлений.

Для этого берут побеги, выросшие из боковых почек. На расстоянии 30 — 40 см друг от друга.

Промежутки между ними заполняют полускелетными и обрастающими ветвями. Особого внимания требуют вертикальные побеги. Их рост мы должны подавить, пока они находятся в травянистом состоянии. За счет горизонтального положения ветвей, стланцевое дерево раньше начинает плодоносить, по сравнению с вертикальным ростом дерева, открытом всем ветрам.

У нас на даче нет стланцевой формы кроны яблонь, потому что мы не пыталась их так выращивать, но хочу попробовать. Конечно, яблоки у нас сейчас продают круглый год, но вкусные попадаются редко, а чаще красивые, но жесткие.

Выращивание яблонь стланцево-подъемным способом

В северных районах садоводства крупноплодные сорта яблони и груши выращивают в стелющейся форме. Крона таких деревьев – скелетные ветки, прижатые к земле. Это позволяет растению полнее использовать отраженное от почвы тепло, зимой оно хорошо укрыто под снегом от морозов. При отсутствии снегового покрова стланцы на зиму укрывают матами из камыша или соломы.

Арктическая

Рис. 1.

Арктический вид сланца формы крон плодовых деревьев – формировать начинают с еще не одревесневшей однолетки, которую прищипывают на 2–3 листа или оставляют без прищипки, пригибают к земле и укрепляют деревянными или металлическими крючками.

Появившийся на вершине сгиба побег также сгибают, но в противоположную сторону, и тоже закрепляют крючками. Оба побега наклоняют в сторону ряда, а появляющиеся боковые побеги прищипывают при длине 10–15 см на 2–3 верхних листа, превращая в обрастающие.

Это делается для того, чтобы сохранить высоту стволика в пределах 20–30 см и добиться размещения всех ветвей и побегов кроны на уровне 20–60 см от поверхности почвы.

В таком предварительно сформированном состоянии деревья высаживаются в сад.

В северных районах питомники практически не выпускают саженцев, сформированных в стланцевой форме, поэтому садоводам необходимо самим проводить формирование саженцев непосредственно в саду.

Дальнейшее формирование стланца заключается в выведении ветвей второго порядка, пользуясь приемами, описанными выше, при формировании обычной кроны. На скелетных ветвях редко располагают более длинные побеги, а между ними формируют плодовую древесину. При этом по всей длине кроны соблюдают соподчиненность основным скелетным ветвям всех веток и побегов, расположенных на них.

Арктический стланец можно применять только в районах с мощным снеговым покровом, потому что укрывать его на зиму трудно из-за большой (до 1,5 м) высоты деревьев. Деревья с такой кроной урожайные и долговечные.

Минусинская форма кроны дерева

Минусинская форма кроны разработана на Минусинской плодовой опытной станции. Форма кроны формируется посадкой однолетнего саженца под углом 45° к направлению господствующих ветров. Верхушку проводника укорачивают.

Скелетные ветки формируют обычной обрезкой. Ветви второго и третьего порядков пригибают к земле на расстоянии 20–30 см от поверхности. После окончания формировки и начала плодоношения крону дерева удерживают на высоте до 1,5 м.

На зиму деревья пригибают к земле жердями, прикрывают соломой, а затем укрывают снегом. Летом деревья растут свободно.

Рис. 2.

Бахчево-стелющаяся форма кроны предложена для степных районов Сибири. Эта форма является бес штамбовой, у которой, в отличие от всех существующих стланцев, основные ветви расположены на высоте 10–15 см от поверхности почвы, а вся крона даже большого дерева не поднимается выше 35–30 см от земли.

Скелетные ветки своевременным пригибанием, прореживанием и укорачиванием направляют во все стороны от ствола. При полностью сформированной кроне и плодоношении полу скелетные и обрастающие ветки также расправляют во все стороны в свободные пространства.

Положительные стороны такого стланца – простота формирования, легкость укрытия на зиму и более полное использование температуры почвы. Главным недостатком, как и у других стланцевых форм, является поверхностное размещение корневой системы, из-за чего невозможно обрабатывать почву.

Поэтому деревья бывают не зимостойки и слабо устойчивы к засухе.

В отличие от минусинского при его формировке в одну посадочную яму высаживают по два саженца, которые наклоняют в разные стороны. Их пришпиливают к земле или даже слегка заглубляют.

Длину основного проводника каждого из посаженных деревьев, при окончании формировки доводят до 1,5 м. длину боковых ветвей – до 1 м..

Ежегодно ветки старше 5 лет удаляют, заменяя их новыми, более молодыми (2–5 лет), которые легко пригибаются и пришпиливаются к земле.

Скелетные сучья формируют на расстоянии 20–25 см друг от друга, промежуточные боковые побеги прищипывают. В течение лета регулируют рост боковых и обрастающих веток прищипыванием и пригибанием.

Приросты, растущие вертикально, летом не трогают. Из них в дальнейшем формируют новые полу скелетные ветки, замещающие старые при обрезке.

Ежегодно проводят прореживание загущающих побегов и ветвей в кроне.

Деревья, сформированные по типу степного стланца, очень легко укрывать на зиму ботвой, камышом, соломой, а при небольшой ширине кроны почву в междурядьях можно обрабатывать, что увеличивает мощность корневой системы, повышает зимостойкость и засухоустойчивость деревьев.

Основной недостаток стланцевых садов – большая площадь кроны, не позволяющая проводить обработку почвы в рядах.

Многие садоводы-любители северных районов успешно выращивают стланцевые сады, у которых крону формируют вытянутой вдоль ряда.

Ширина крон при такой формировке не превышает 2 м, что позволяет не только проводить обработку почвы, но и выращивать ягоды и овощи в междурядьях. Площади питания наиболее удобны в садах 6х5 5х7 м.

Хорошие результаты получают садоводы-любители при выращивании крупноплодных сортов в открытой, кустовидной форме. Ветви выше снегового покрова часто вымерзают, но оставшиеся под снегом успешно перезимовывают и дают урожай.

Для садоводов-любителей северных районов очень перспективно использование различных искусственных формировок кроны: пальметт, кордонов. Эти формы кроны можно делать при любой высоте штамба, не выводя высоту скелетных ветвей более 60–70 см.

Формирование таких искусственных крон нужно проводить по типу горизонтального кордона с одним центральным стволом, с двумя и более.

Укрывать плодовые деревья в этом случае при достаточном снеговом покрове не надо, а при недостатке снега – укрывать соломой, рубероидом, а сверху окучивать снегом.

Выращивать в стланцевой форме можно почти все плодовые культуры, особенно хорошо реагируют на такую формировку яблоня, вишня и слива.